曾經(jīng)，陌生人跟朋友之間，只有一杯咖啡的距離
作者：塞納左岸小編 發(fā)布時(shí)間：2022-10-29 09:18:31
講到巴黎咖啡館，你想到的畫面是什么？許多人想到的是人文氣息濃厚的塞納河左岸、白衣黑背心服務(wù)生端著盤子，俐落地穿梭在桌與桌之間；或是像電影《午夜巴黎》中，文人雅士川流不息，在咖啡館氣氛熱絡(luò)討論的場(chǎng)景。
正宗法國Café，其意義可不只是咖啡館，而是從早晨咖啡到夜晚酒吧，外加午晚餐的全天一條龍服務(wù)，稱為“咖啡－酒吧－餐廳”可能還更貼切。因此，咖啡館內(nèi)更真實(shí)的畫面是，街坊鄰居在吧臺(tái)旁或站或坐，早上手里端著的濃縮咖啡，傍晚時(shí)則換成晚餐前的開胃酒。
法文甚至以吧臺(tái)上鍍著的“鋅”（zinc）當(dāng)作咖啡館或酒吧的代名詞，在沒有網(wǎng)路的年代，人們?cè)谶@里互相問候、交換情報(bào)、辯論議題。這里成了社會(huì)生活的中心，成了巴黎的靈魂。
法國現(xiàn)代小說之父巴爾札克（Honoré de Balzac，1799-1850年）曾將咖啡館的吧臺(tái)比喻為“人民的議堂”。連流咖啡館，成了巴黎中產(chǎn)階級(jí)生活的藝術(shù)，而法國酒館與咖啡館協(xié)會(huì)（Bistrots et Cafés de France）近年也在努力爭取，讓咖啡館成為聯(lián)合國教科文組織（UNESCO）認(rèn)可的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
但你知道嗎？其實(shí)占據(jù)法國人生活重要部分的傳統(tǒng)咖啡館如今正走向消逝之路。
根據(jù)區(qū)域貿(mào)易產(chǎn)業(yè)服務(wù)觀察中心（Crocis）近日公布的研究，巴黎地區(qū)的咖啡館數(shù)量從2002年的1907間到如今的1410間，過去20年間減少約26％。
研究報(bào)告負(fù)責(zé)人戈?duì)栘悾˙énédicte Gualbert）向《巴黎人報(bào)》（Le Parisien）談到咖啡館數(shù)量驟減的原因，他表示，近年來咖啡館遭遇快餐店的激烈競爭，包括連鎖速食店、超市、土耳其烤肉（kebab）等，城市用餐選擇日新月異，傳統(tǒng)的咖啡館和快餐店就出現(xiàn)此消彼長的狀況。
回想起來，早年我和朋友常趁著午餐或下午休息時(shí)間到咖啡館戶外區(qū)，肩并肩坐著，邊欣賞著人來人往，邊談?wù)撋罟ぷ鞯姆N種。有時(shí)要和朋友討論正事，自然也是相約咖啡館。小圓桌、充滿歲月痕跡的墻面與狹小的樓梯與廁所，是巴黎咖啡館的標(biāo)準(zhǔn)配備。
但我發(fā)現(xiàn)，從五、六年前開始，和朋友們?cè)絹碓匠＜s在更開放明亮的連鎖咖啡店，或是近幾年如雨后春筍般出現(xiàn)的臺(tái)灣珍珠奶茶店。原來我選擇的轉(zhuǎn)變，也間接印證了巴黎民眾消費(fèi)習(xí)慣的改變，共同造就巴黎咖啡館消失的正在進(jìn)行式。
而新的消費(fèi)習(xí)慣也是獨(dú)立傳統(tǒng)咖啡館驟減的另一個(gè)原因。戈?duì)栘愓f，2000年起，法國工時(shí)從每周39小時(shí)縮減為35小時(shí)，人們因此減少午餐時(shí)間，“然而咖啡館卻沒有真的依照客戶期待而轉(zhuǎn)型，例如外帶或提供更方便食用的餐點(diǎn)。”另外，要喝咖啡越來越容易，辦公室甚至有投幣咖啡機(jī)；下了班到酒吧小酌的人也少了，大部分人都回家喝，也避免酒后開車。
說起巴黎咖啡館的歷史，其實(shí)與法國社會(huì)的變動(dòng)密不可分。1669年，鄂圖曼帝國大使把咖啡豆進(jìn)獻(xiàn)給法王路易十四，卻被嫌棄太貴也太苦。不過兩名亞美尼亞商人卻看見商機(jī)，他們?cè)诎屠枥^(qū)圣日耳曼市集租了間攤位讓大眾嘗鮮，迅速收獲成功。
西西里青年Francesco Procopio dei Coltelli被他們說動(dòng)，1686年開設(shè)全法國第一間咖啡館——普羅柯佩咖啡館（Le Procope）。300多年間，作家伏爾泰（Voltaire，1694-1778年）、哲學(xué)家盧梭（Jean-Jacques Rousseau，1712-1778年）等人頻繁出入，帶動(dòng)風(fēng)潮。雖曾易主，但咖啡館至今仍在同一地址屹立不搖。
18世紀(jì)末法國大革命期間，咖啡館成了革命思想的騷動(dòng)殿堂，各黨各派都有常去的咖啡館，涇渭分明。過去也常駐足咖啡館的拿破侖（1769-1821年）掌權(quán)后，因深知思想在此傳達(dá)的速度，所以派耳目蹲點(diǎn)，監(jiān)視人們的言論。
19世紀(jì)初，巴黎共有3000家咖啡館，是如今的兩倍。19世紀(jì)末起，雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、梵谷（Vincent van Gogh）、西蒙波娃（Simone de Beauvoir）、沙特（Jean-Paul Sartre）等知識(shí)分子、藝術(shù)家相聚巴黎咖啡館雜談辯論、激蕩創(chuàng)意，引領(lǐng)藝文潮流，醞釀成至今仍令人向往的法國咖啡文化。
但法國餐飲業(yè)者協(xié)會(huì)（AFMR）主席方登（Alain Fontaine）也說，這個(gè)能讓民眾討論、相遇、重塑世界、“共同生活”的珍貴傳承已瀕臨危險(xiǎn)。“這是逃離孤單與歧視的大門；在咖啡館里，沒有社會(huì)差距，所有人得到的服務(wù)都一樣。幾分鐘內(nèi)，吧臺(tái)旁的人就會(huì)聊了起來，把敬語拋在一邊。”在他看來，早在臉書（Facebook）之前，咖啡館就是法國的第一個(gè)社群網(wǎng)絡(luò)。
